Nous étions censés arriver en Albanie dans la dernière décennie ou même avant, alors que nous étions encore en train de calculer et d'imaginer un terrible tour en voiture à travers les Balkans. Ce n'était pas censé l'être. J'ai brisé le plan et j'ai fini en morceaux ici et là. Vers 2019, je me suis souvenu et j'ai dit, ça y est, l'année prochaine, nous arriverons, morts-morts. Mais ensuite est venu le Sars-Cov-2, qui a tout gelé. Un an plus tard, je ne pouvais plus attendre et j'ai dit que le moment était vraiment venu. J'ai adapté l'ancien plan à un pour la voiture, j'ai réservé une chambre et je suis en route. Cependant, la route qui a commencé à Bucarest était courte et s'est terminée avant Giurgiu, où un objet anguleux qui est tombé juste devant nous d'un camion a percé un tuyau du réservoir et nous avons fait demi-tour. Un an et demi plus tard, à peine, j'ai réussi.
La route de Bucarest à l'Albanie
Nous sommes partis le soir, vers 21.00h30. Route : Bulgarie – Grèce – Albanie. Il nous a fallu une dizaine d'heures pour atteindre Kakavia, où nous sommes enfin entrés dans le royaume des aigles. Et ce n'est pas pour rien que les Albanais s'appellent ainsi, dès que nous avons quitté le point frontière, nous avons eu l'impression de marcher dans les airs, suspendus dans les nuages. Nous étions arrivés dans une longue vallée lisse, bordée de montagnes féroces, nues et sèches. La route droite se terminait brusquement par une route sinueuse, plutôt étroite, avec de légères bosses, qui montait avec détermination et sans pitié pour nous randonneurs fatigués. Nous avons marché ainsi pendant environ 60 kilomètres, jusqu'à ce que nous atteignions le plateau puis enfin la mer. A partir de là, c'était un rêve, sous tous les angles. Des virages presque vertigineux sur la côte, toujours avec l'azur de la mer Ionienne sur la gauche. Bonne route, large dans les virages. Nous l'avons gardé ainsi pendant environ XNUMX kilomètres, jusqu'à ce que nous atteignions Himara, notre base, l'endroit d'où nous allions commencer notre exploration.
L'Himara ressemble à un grec à l'entrée. Plage à gauche, à droite une colline doldora de maisons en pierre, avec des ruelles escarpées qui font mal aux genoux comme vous le regardez, sur laquelle les habitants, bien sûr, marchent en scooter, fument ou marchent à pied.
Après 24 heures sans dormir, j'ai enfin dormi. Environ 3 heures. Quand je me suis réveillé, j'ai fait une promenade à travers la ville, visant la vieille ville, qui est perchée sur une autre colline, à environ 3 kilomètres, la plupart en montée. Mais il y a de la splendeur au-dessus. La ville, ancienne citadelle, est petite, et comme le disent tous ceux qui sont passés par là, il faut la parcourir au coucher du soleil, lorsqu'elle est dorée par le soleil. C'est un labyrinthe de rues d'environ un mètre et demi de large, avec des maisons en pierre, chacune en soi une fortification miniature, avec deux cafés difficiles à trouver, deux églises, une de 1100, et pour la plupart habitées. La vue du sommet est, comme partout en Albanie, splendide.
Le lendemain, j'ai commencé la chasse à la plage
Le premier sur la liste était Gjipe, qui se trouve au bout d'un haut canyon, à environ 30 minutes en voiture. Mais pour y arriver, il faut passer une épreuve. C'est au bout d'un sentier de rochers de deux kilomètres, impossible de voyager avec autre chose qu'une moto ou un SUV. Mais rares sont ceux qui osent le faire. Et c'est très bien ainsi, car au final la récompense l'emporte sur la souffrance. Le canyon est comme un immense abri, la plage est assez grande pour accueillir quelques dizaines de personnes, plus d'une centaine, et elle est un peu aménagée, elle compte environ trois petites terrasses faites de roseaux, de transats, et celui qui a envie de sauter sur l'eau a un endroit où aller louer des kayaks ou des planches à pagaie.
Vous avez un test encore plus important à passer si vous voulez atteindre Filikurit. La colline escarpée et le bosquet de chardons abandonnés que vous devez traverser sont un réconfort pour le tronçon de paroi rocheuse de 10 à 15 mètres que vous devez descendre pour accéder à la parcelle de sable. Vous avez une corde pour vous aider, mais il est bon d'avoir des compétences en escalade pour descendre jusqu'au bout. Nous n'avons pas osé à cause de l'obscurité, et elle était également occupée en contrebas, par une famille tchèque avec trois enfants qui avait campé au paradis.
Plus près de notre base, à environ dix minutes de route, longue de plusieurs centaines de mètres, se trouvait la plage de Livadhi. Beaucoup plus large, également gardé par des rochers, mais plus doux. La rumeur veut que l'eau y soit la plus propre, mais nous n'avons pas remarqué qu'il y avait une grande différence entre les cinq plages proches de la ville.
L'Albanie est l'endroit idéal pour les explorateurs
Un sentier côtier relie les plages sur plusieurs dizaines de kilomètres. De bonnes semelles à avoir, à volonté et des chaussons adaptés. Liviu et moi sommes seulement allés de Himara à Livadhi. Terrible! Parfois à travers les fourrés de la pinède, parfois sur les rochers du rivage.
J'ai aussi pris les villes environnantes dans la foulée. Toutes les anciennes colonies médiévales, avec des maisons en pierre, suspendues comme à la main sur des collines ou des falaises. A chacun son vieil arbre dont les habitants s'occupent comme des enfants, même dans les villages de montagne. À environ 100 kilomètres de Himare, entre les montagnes, également sur une colline, se trouve Gjirokaster, une forteresse encore plus ancienne, un site de l'UNESCO et parmi les villes les mieux préservées. Rues après rues après rues avec des restaurants et des boutiques des descendants, descendants, descendants de ceux qui ont construit la colonie.
Mais en Albanie, je suis allé escalader la montagne. Sur Cika, un sommet pas très haut (2044 m) qui semble né de la mer. J'ai appris le sentier faiblement balisé sur la neige et je pense pouvoir le parcourir droit et les yeux fermés. Mais comme moi, Liviu et l'Albanie forment un trio audacieux... ce n'était pas censé l'être. Cika a pris feu juste au moment où nous sommes arrivés et a fumé pendant cinq jours d'affilée jusqu'à ce que les Grecs arrivent dans deux avions et éteignent le feu. Nous surveillons la situation depuis la terrasse de la maison d'hôtes où nous restons nuit après nuit. J'étais à plus de 30 kilomètres et je ne voyais pas les flammes, juste la fumée, mais ça ressemblait quand même à l'enfer.
Pour satisfaire notre appétit et bannir l'amertume, nous avons escaladé une autre montagne, un autre chemin. Et c'était un rêve. Aride comme elle est, la montagne est pure vie. Là, nous avons vu deux paires d'aigles montagnards. Je veux pleurer. En Albanie, on peut encore voir des aigles. Nous avons également vu divers autres oiseaux, des lézards, divers insectes et un troupeau de chèvres gardé par un chien capable. Il nous sentait dans toutes les directions que nous prenions, même si nous essayions de ne pas faire de bruit et que nous étions à des centaines de mètres.
Je pourrais écrire en continu pendant un mois et ne pas être en mesure de couvrir tout ce que j'ai vécu en Albanie
Peut-être parce qu'il nous a fallu des années pour y arriver, nous y sommes allés sans aucune attente et après deux ans à ne pas trop nous éloigner de chez nous. Les gens sont doux, presque calmes et très nerveux. Ils sauteront pour vous aider avant même que vous sachiez que vous êtes coincé. Comment il y avait une jeune mère qui a proposé d'appeler le logement pour nous et même de nous y conduire dans sa voiture avec un bébé grincheux alors que nous ne savions toujours pas que nous étions perdus. Sur la montagne, quand nous n'avons pas trouvé le chemin, deux villageois qui roulaient et que nous avons croisés sur la route se sont arrêtés, ont crié et nous ont fait des signes jusqu'à ce que nous comprenions où nous allions. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont arrêtés pour demander s'ils pouvaient aider, même s'ils ne connaissaient pas d'autre langue que la leur, seulement des mots entrecoupés. Curieusement, beaucoup connaissaient l'expression "au revoir".
Et, parce que c'est un pays encore au début de la route touristique, il regorge d'"explorateurs" étrangers. J'étais sur la plage des habitants à un moment donné et vers 10.00 heures, lorsque les personnes âgées se sont retirées, toutes sortes de langues ont commencé à se faire entendre : danois, hongrois, anglais, espagnol, français, italien. J'ai aussi rencontré deux Roumains. Et partout où nous allions, sur n'importe quelle route, plage ou chemin, partout, des inconnus nous saluaient avec un grand sourire complice sur le visage. Et les touristes étaient de toutes sortes, des routards aux parents avec de jeunes enfants, en passant par les jeunes couples et les retraités.
L'Albanie est un pays pauvre. Et cela montre.
On peut le voir dans le groupe de blocs en ruine sans eau courante à Himara, dans les voitures anciennes et vieilles de plusieurs décennies qui sont majoritaires dans la circulation. Mais, ils ont des routes bien construites vers n'importe quel lieu d'intérêt touristique, les vieilles villes sont en reconstruction, il y a des travaux dans de nombreux endroits, certains stagnent, mais j'espère qu'ils continueront. Et la nature, la nature est encore majoritairement sauvage. Il a environ 450 kilomètres de côtes, avec de nombreuses plages vierges de l'homme et 80% du territoire de montagne parcouru uniquement par les chèvres et les moutons. Je veux croire que le pas qu'ils ont fait vers l'UE maintenant est important et les fera entrer dans l'Union, parce qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils le méritent.
Quant aux prix, la semaine de vacances nous a coûté environ mille euros. La tranche la plus chère du total était l'essence, j'ai parcouru plus de 2.600 300 kilomètres. L'hébergement était de XNUMX euros pour six nuits, dans un studio. Probablement à Ksamil ou Saranda, les perles de la couronne, c'est plus cher.
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